Писать путевые заметки о паломничестве в Крым не планировала, честно. Во время путешествия не вела записи – просто созерцала и впитывала. Но вот, один, другой раз мелькнуло название-именование Крыма: Южный Афон. А ведь год назад я посетила Северный Афон – Валаам – и под сильным впечатлением от увиденного и прочувствованного написала очерк «На берегах Северного Афона». Не предполагала такой последовательности в путешествии. Но она сложилась. И потом пришла в голову мысль о том, что впервые со времени крушения Российской империи два важнейших духовных центра Святой Руси – Афон Северный и Афон Южный (Крым) – вновь пребывают в пределах России в своем подлинном статусе и целокупности. Валаам до 1940 года находился в составе Финляндии. Переданный СССР, пережил трагическое разорение и поругание. А когда началось возрождение Северного Афона в 1984 году, Южный тридцать лет находился в составе другого государства. И вот снова, с 2014 года, заблистали в духовном пространстве России с севера и юга два православных светоча. Так возникло желание написать и о Южном Афоне – таком, каким он запечатлелся в памяти.
Мне не удалось найти ответ на вопрос, кто и когда стал называть Крым Южным Афоном, но ясно почему. Как и Афон, Крым окружен водным пространством, многие его монастыри, скиты находятся в горах, в отдалении. Здесь с давних времён были пещерные православные монастыри и храмы, разрушавшиеся в период господства ислама и ещё более в советские богоборческие годы. Сейчас они активно восстанавливаются. Кроме того, Крым имеет очень древнюю, яркую, драматичную историю христианской церкви, простирающуюся от времен Римской империи до Византии и далее. Здесь исток Русской Православной церкви, – та знаменитая купель, в которой принял крещение равноапостольный князь Владимир.
Крым, с исторической точки зрения, несомненно, удивительное место. Он пережил практически все исторические сдвиги и периоды, выпавшие на долю Европы. В архаическую эпоху Крым населялся древними племенами тавров, киммерийцев, скифов, затем он вошёл в греко-римскую ойкумену, пережил нашествие готов, гуннов и других племён, был частью Византийской империи. Являлся улусом Золотой Орды, представлял независимое Крымское ханство, находился под властью турецкой Османской империи. И наконец, в 18 веке при Екатерине IIвошел в состав Российской империи.
Христианская история Крыма началась очень рано, с апостольских времен. Евангельская весть о Христе, по преданию, была принесена в Крым в I веке Андреем Первозванным. Ему недавно был установлен памятник в Херсонесе Таврическом (древнегреческий Херсонес, раскопанный под Севастополем, не следует путать с современным городом Херсоном, расположенным на юге Украины).
Со сменой эпох и перемещением народов, на полуострове появлялись и новые религии. Византийцы утверждали православие, генуэзцы были католиками, татары – представителями ислама, хазары и караимы – иудаизма своеобразного толка.
Крымская земля буквально нашпигована древностями. Здесь некоторые христианские, мусульманские и другие святыни находятся в предельной близости друг от друга. Например, проезжаешь Бахчисарайский дворец с его медресе, ханской мечетью и минаретами, мавзолеем и через некоторое время по прижимающейся к скале дороге начинается путь к Бахчисарайскому Успенскому монастырю. Слева внизу, на дне ущелья можно увидеть мавзолей основателя Крымского ханства Хаджи-Гирея и его сына и «Медресе железной цепи». Неподалёку находятся раннесредневековый некрополь христианизировавшихся гото-алан и иудейский караимский некрополь. Эта же дорога далее ведет к средневековому пещерному городу Чуфут-Кале. И все это на пространстве протяженностью около двух километров в ширину и до километра в длину.
Самолёт приземлился в Симферополе в шесть утра.
У выхода из аэропорта никто меня не встретил, хотя было обещано.
Вокруг, как хищники, кружили таксисты.
– Меня встретят, у меня трансфер оплачен, – отмахивалась я от них.
– Много мы таких видали, у которых трансфер оплачен, их же потом и развозили.
– Я буду ждать, я уже связалась с пансионатом.
– Поедем, пока жары нет, - уговаривали они меня. – Потом никто не захочет резину по горной дороге бить.
«За 1700 рублей, как миленькие, захотите, еще в очередь встанете», – с раздражением думала я.
Билет до Рыбачьего на автобусе 150 рублей стоит, а такси…
Наконец, минут через 40 ко мне подскочили два веселых парня с плакатиком, на котором было крупно написано: «Правда Вера Леонидовна».
– Да, да, я – Правда Вера Леонидовна, давно вас жду.
Максим и Александр – коренные симферопольцы, подрабатывали извозом. Максим оказался еще и моим коллегой, преподавал в Симферопольском университете, потом перешёл в информационный отдел. С Максимом, приветливым, разговорчивым молодым человеком, мы проболтали всю дорогу до Рыбачьего. Из разговора с ним запомнилось его признание, связанное с референдумом в Крыму:
– Когда провели референдум, и не ясно было, признает его Россия или нет, наступили очень тревожные дни. Тогда было по-настоящему страшно, мы готовились ко всему.
– А что, была возможна карательная операция против Крыма?
– Да, мы и это ожидали.
– А сейчас вы можете ездить на Украину?
– Мужчинам ездить туда рискованно. Могут на улице забрать и отправить в армию. Они же считают Крым по-прежнему своей территорией. Правда, некоторые ребята ездили и ничего, вернулись.
Пансионат находился в 50 метрах от моря. Он являл собой пример межконфессионального согласия. Его владельцем был почтенный крымский татарин. Над входом арабской вязью была начертана сура из Корана. В переходах между ресепшеном и кухней можно было увидеть аналой. Принимал пансионат православных паломников да и всех желающих, если были места. Внутри был устроен красивый дворик, заплетенный по периметру диким виноградом. Мощные виноградные стебли поднимались до четвертого этажа. Во дворик выходили террасы, опоясывающие каждый этаж. Вечерами здесь было приятно пить чай и вести беседы с новыми знакомыми.
В первый же день я обошла Рыбачье, все его побережье, одну главную улицу и прилегающие к ней переулки. Много времени это не заняло. Небольшой поселок прижат горным хребтом к морю, ограничен с двух сторон скалистыми мысами. Через него вдоль моря проходит автомобильная магистраль, связывающая западное и восточное побережье Крыма. От магистрали вверх отходят несколько улиц, включая и главную – Центральную улицу. На окраине поселка построены новые современные гостиничные комплексы. Центральная часть побережья в поселке представляет собой довольно убогое зрелище. Торопливо отстроенные лоскутные кафе, забегаловки. Над ними ржавые конструкции, которые то ли когда-то были, то ли собирались быть террасами и кафе с видами на море. Но теперь это напоминает заброшенную промзону с оббитыми бетонными плитами, блоками, проржавевшими трубами, балками. Рука инвестора еще не добралась до этой части поселка. Сочетание азиатской неухоженности, советской простоватости с европейского типа застройками – характерная черта современной крымской городской среды. Кстати, в Рыбачьем пансионаты и дома отдыха советской поры, представляющие собой незамысловатые бетонные коробки, сейчас активно ремонтируются.
Потрясшей меня достопримечательностью Рыбачьего стал нудистский пляж. Я отправилась гулять вдоль берега моря и неподалеку от последних отелей увидела самодельный, но основательно сработанный из железа небольшой щиток с надписью «Нудистский пляж». Мне казалось невероятным устроить подобный пляж неподалеку от обычного пляжа, в открытом месте, куда беспрепятственно ходят гулять семьи с детьми, подростки Я продолжала прогулку. Однако вскоре я увидела настоящую «нудистскую бабушку», похожую на туземку, прокопченную, как вобла, с пучком седых волос на голове. Впереди маячили еще какие-то «туземцы» без набедренных повязок. Я так мечтала прогуляться до дальнего мыса – и вот тебе, пожалуйста, нудистский пляж. Ну, почему бы не устраивать свои пляжи в каких-нибудь отдаленных, закрытых для посещения уголках – надо напоказ. Это выглядело дико. Потом я узнала, что нудистские пляжи есть практически во всех курортных городах Крыма.
Несколько разочаровало меня и Черное море. Оно бедное по своей флоре и фауне. В нем я видела только редких желеобразых медуз, напоминющих рваные полиэтиленовые мешки, да мелкие чахлые бледные водоросли, выбошенные волной. Не сравнить с роскошью Красного моря, где даже на отмели видишь разноцветные кораллы, звёзды, а берег сплошь состоит из остатков морских организмов. Бегают крабики, прыгают какие-то диковинные рыбки.
Один из гидов позже нам сказал, что на глубине 200 метров в Черном море присутствует много сероводорода, который делает глубины необитаемыми. Но зато вода в Черном море неагрессивная, очень комфортная для кожи. Ее не надо смывать после купания, она делает кожу мягкой, шелковистой. Говорят, что все нескончаемые морские сувениры в виде диковинных раковин, морских звезд, ежей, кораллов и прочего привозят из-за границы, с вод Красного и других морей. Я в это охотно верю.
Если говорить о современном «постукраинском» Крыме, то атмосфера в нем вполне курортная, расслабленная. Там, во всяком случае, во время моего пребывания не чувствовалось ни напряженности, ни нервозности. Продуктов в магазинах хватает. Вода холодная и горячая поступает в гостиницы без перебоев. Лекарства в аптеках с российским разнообразием, автобусное сообщение оживленное. Правда, билеты на междугородние автобусы очень бойко раскупают – надо приобретать заблаговременно – отдыхающие активно ездят по всему Крыму. Я, например, не смогла съездить в Коктебель, так как в кассах не было билетов на соответствующий рейс. Очередей в обмене валют нет.
Актуальные проблемы – с банкоматами, дорогой сотовой связью (не дороже, правда, чем с отдаленными регионами России). Банкоматов нет, наличные снять невозможно. Тот, кто не взял с собой наличку, вынужден был просить родных перевести им деньги почтой и потом получать их в Алуште.
Не понравилось и общественное питание в Крыму. И уличная выпечка, и питание в пансионате – всё было низкого качества. Систему питания в пансионате я бы охарактеризовала как «эконом-эконом в квадрате» класса. Обилия рыбы в Рыбачьем не наблюдалось. Нас кормили какой-то «отстойной рыбой» и… рыбными консервами. В пост рыбные консервы мешали с варёным рисом и из смеси жарили котлетки. Это воистину ноу-хау крымских кашеваров.
Чистотой, ухоженностью могут похвастаться далеко не все уголки Крыма. Крым пока ещё «недоухоженный», недостроенный. Пример с поселком Рыбачьим это показывает достаточно ярко.
Если говорить о ценах, то можно сказать, что Крым дорогой. Но не во всем. Дорогое питание, как во всех курортных зонах. Фрукты-овощи по цене сибирских. Много ягод, овощей завозят из Турции с фирменным турецким качеством: отличный товарный вид, задеревенелость на ощупь и слабо выраженный вкус соответствующих плодов. Сувениры продаются по вполне приемлемым ценам. А уж пляжный инвентарь: парео, шляпы, надувные круги, пляжные сумки и прочее можно купить и вовсе за копейки.
Большое количество отдыхающих, хотелось бы сказать «со всех уголков России», но это не так. Подавляющее количество туристов из Москвы. Много машин с не крымскими номерами. Но подавляющее большинство таких машин опять же московские.
В начале августа в Рыбачьем было много табличек: «Сдам жилье». Они красовались буквально на каждом доме, потом стали исчезать, исчезла такая табличка и с нашего пансионата. Людям надо заработать за курортный сезон. Поэтому караулят отдыхающих даже на безлюдных перевалах: стоят машины с плакатами о сдаче жилья. Такие же плакаты и на оживленных перекрестках городов.
Прежнее украинское присутствие очень мало о себе напоминает. Остались машины с украинскими номерами, кое-где названия улиц на украинском языке, вдоль трасс – щиты с загадочными "для москалей" надписями: «Дякуэмо за чистi узбiччя» (благодарим за чистые обочины). Украинской мовы нигде не слышно вообще. Кстати, гид Татьяна, которая подрабатывала в Ялте в каком-то вузе, рассказала нам, что до присоединения Крыма тем преподавателям, которые читали лекции на украинском языке, администрация доплачивала. Дипломы студенты должны были писать только на украинском. Они писали, конечно, на русском, а потом за деньги им переводили их на украинский язык.
9 августа у нас состоялась первая поездка в Алушту, в Успенский Бахчисарайский монастырь и в скит Анастасии Узорешительницы. Надо сказать, что программа поездок была разработана неплохо, каждый выезд был насыщенным, впечатляющим. Правда, мы сетовали на то, что экскурсоводы ни на йоту не отклонялись от программы. Например, мы проезжали буквально в трёх метрах от знаменитого Бахчисарайского дворца – единственного вмире образца крымско-татарской дворцовой архитектуры.16 века, видели красно-коричневые черепичные крыши, стрельчатые окна, минареты ханской мечети. Просили нашего экскурсовода Татьяну остановить автобус хотя бы на минуту, чтобы выйти и посмотреть и сфотографировать дворец, но та была тверда, как скала:
– Это не по программе.
В Алуште мы посетили только церковь Феодора Стратилата и всех крымских святых. Этостарейший храм Алушты. Вид у него необычный и даже «неправославный». И действительно, как нам сказала Татьяна, строение воспроизводит тип английского сельского готического храма. Церковь возводилась в начале 19 века по решению крымского губернатора, известного англомана графа М. С. Воронцова.
Был воскресный день. Пробиться в храм невозможно, люди стояли даже на улице перед притвором. Мы так и не попали внутрь.
Я спросила у Татьяны:
– У вас так много верующих или так мало храмов?
Оказалось, это практически единственная церковь на пятидесятитысячный город. Второй храм на окраине еще не достроен.
С сожалением узнала, что мы не попадем в другой очень интересный памятник культуры в Алуште: дом-музей любимейшего мной писателя Ивана Шмелева. Его без сомнения можно назвать православным писателем.
Он прожил в Алуште четыре трагических года – с 1918 по 1922. Именно об этом периоде написано знаменитое на весь мир произведение «Солнце мёртвых». Его дом в Алуште – единственный в мире музей, посвящённый Шмелеву.
Далее наш путь лежал в Бахчисарайский Успенский пещерный монастырь. Татьяна рассказала нам, что в Крыму восстановлены многие обители. И сейчас здесь 17 действующих монастырей. Успенский монастырь – самый большой на полуострове – именуют Крымской Лаврой. Он относится к числу древнейших обителей, дата его основания теряется в веках. Не все исследователи принимают гипотезу о том, что обитель была основана иконопочитателями, бежавшими в Крым из Византии в 8 веке. Достоверно, что к концу XV в. Успенский монастырь стал резиденцией митрополита, центром православия в Крыму. За свою долгую историю монастырь пережил периоды и запустения, и расцвета, полного разорения и возрождения. И последнее возрождение монастыря началось в 90-е годы прошлого века.
Пешая дорога к монастырю начинается от площади, на которой раскинулся живописный татарский базарчик: ряды лавок с восточной богато орнаментированной посудой, расшитой кожаной обувью, чунями, носками, душегрейками, россыпи сувениров. Всё по сходной цене.
При подъёме к монастырю открывается величественная панорама: слева простирается глубокое ущелье, обрамлённое отвесными, будто обрезанными ножом скалами светлого и даже местами белого цвета – очень характерного для Крымских гор, справа дорога прижимается к скале.
Нам хотелось приложиться к главной святыне обители – иконе Одигитрия. История обретения этого образа тоже окружёна множеством легенд и преданий. По одному из них, икона Пречистой, появившаяся чудесным образом в Крымских горах, и дала начало Успенскому монастырю. Сама древняя икона утрачена – в монастыре теперь находится её список. Гид Татьяна сказала нам, что доступ к иконе может быть затруднён из-за режима работы монастыря. И нам сильно повезёт, если мы сможем к ней приложиться. Мы начали подниматься по ступеням вверх, к скальной церкви. На одной из площадок увидели очень живописного монаха в выцветшей заплатанной рясе с длинными волосами, забранными в «хвост». Он рассказывал небольшой группе паломников о монастыре, о вере, о последних временах. Мы пристроились к паломникам.
– Держитесь его, – шепнула Татьяна. – Он должен повести паломников к чудотворной иконе.
Так и случилось. По широкой каменной лестнице мы поднялись в верхний ярус монастыря, все помещения которого высечены в скале. Здесь находятся два ныне действующих храма. Главный храм, в честь Успения Божией Матери, сооружен в древней пещерной церкви. Между колоннами в правой стене находится небольшая пещерка, в которой сегодня хранится почитаемый список с чудотворного образа Бахчисарайской Божией Матери. Мы отстояли длинную очередь, приложились к иконе. Монах помазывал всех приложившихся. В руках у него были не обычные кисточка и сосуд с миром, а какой-то специальный карандашик. Вскоре доступ к иконе закрыли.
Интересной достопримечательностью Успенского монастыря является коллекция изображений (в виде барельефов) православных монастырей всего мира. На скале вдоль лестницы, ведущей к скальной церкви, на площади примерно 5 на 10 метров в своеобразных клеймах схематично изображены виды монастырей. Татьяна сказала нам, что можно прислать фотографию монастырей своей местности, и монахи создадут его изображение на стене.
Дальше наш путь лежал в отдалённый скит Успенского монастыря, который располагался тоже в горах – скит Анастасии Узорешительницы. Анастасия Узорешительница – святая, мученица эпохи Римской империи, помогавшая заключенным в тюрьмы за веру Христову – выкупала их за деньги из темниц – освобождала от уз. По преданию она посещала Крым, поэтому её здесь особо почитают.
Автобус наш остановился прямо на трассе, в довольно пустынной местности, вокруг не было ни посёлка, ни построек. Расположен скит в пещерном городе под названием Качи-Кальон, где с древности было много скальных монашеских келий.К скиту вела крутая тропинка из пятисот ступеней. Эти ступени сделаны из забитых бетоном и песком автомобильных покрышек (шин). Таня нас предупредила:
– Дорогие братья и сестры, подъем будет долгий по самой жаре, кто не готов к таким испытаниям, плохо себя чувствует – лучше остаться в автобусе.
В скиту находится уникальный, удивительный храм, получивший в народе название «бисерный». В этом храме стены, утварь, лампады, стасидии (особые кресла для монахов), кресты затейливо украшены бисером, бусинами, цветными камешками и другим разнообразным декоративным материалом. Причем лампадами завешен весь потолок. Как нам сказала Таня, игумен монастыряо. Дорофей, чтобы поддержать обитель, стал на продажу изготавливать церковную утварь, своеобразно украшая её бисером и бусинами. Ему помогали монахи. И потом изделий стало так много, что ими начали украшать храм. Теперь скитской храм приобрёл необыкновенный, по восточному цветистый облик. Можно и даже нужно было посидеть на стасидиях.
– Когда встанете, посмотрите, что написано на спинке стасидии, куда вы сели. На каждой из них начертана заповедь. Обратите внимание, какая заповедь вам выпадет, видимо, вы часто её нарушаете, и Господь вам подсказывает это, – пояснила Татьяна.
Мне выпала заповедь: «Помни день субботний». Господь напомнил мне о том, что не следует пропускать воскресные службы.
Была еще здесь, как мне показалась, «местная придумка»: в расшитые бисером мешочки, которые продаются в лавке, можно было вложить записочку с просьбой к св. Анастасии. Этот мешочек во исполнение просьб потом вешали на колонны перед входом в храм. В церковной лавке можно было купить «фирменные» вещи монастыря: бисерные лампады, кресты, иконки в богато украшенных рамках и так далее.
Поражает и то, что на сухой каменистой земле скита монахи умудряются выращивать виноградники, плодовые деревья. Воду берут в скудных источниках и собирают во время дождя.
В Крыму темнеет рано. Возвращались в пансионат мы уже при свете звезд. Автобус медленно двигался по крутой горной дороге.
Мне не удалось найти ответ на вопрос, кто и когда стал называть Крым Южным Афоном, но ясно почему. Как и Афон, Крым окружен водным пространством, многие его монастыри, скиты находятся в горах, в отдалении. Здесь с давних времён были пещерные православные монастыри и храмы, разрушавшиеся в период господства ислама и ещё более в советские богоборческие годы. Сейчас они активно восстанавливаются. Кроме того, Крым имеет очень древнюю, яркую, драматичную историю христианской церкви, простирающуюся от времен Римской империи до Византии и далее. Здесь исток Русской Православной церкви, – та знаменитая купель, в которой принял крещение равноапостольный князь Владимир.
Крым, с исторической точки зрения, несомненно, удивительное место. Он пережил практически все исторические сдвиги и периоды, выпавшие на долю Европы. В архаическую эпоху Крым населялся древними племенами тавров, киммерийцев, скифов, затем он вошёл в греко-римскую ойкумену, пережил нашествие готов, гуннов и других племён, был частью Византийской империи. Являлся улусом Золотой Орды, представлял независимое Крымское ханство, находился под властью турецкой Османской империи. И наконец, в 18 веке при Екатерине IIвошел в состав Российской империи.
Христианская история Крыма началась очень рано, с апостольских времен. Евангельская весть о Христе, по преданию, была принесена в Крым в I веке Андреем Первозванным. Ему недавно был установлен памятник в Херсонесе Таврическом (древнегреческий Херсонес, раскопанный под Севастополем, не следует путать с современным городом Херсоном, расположенным на юге Украины).
Со сменой эпох и перемещением народов, на полуострове появлялись и новые религии. Византийцы утверждали православие, генуэзцы были католиками, татары – представителями ислама, хазары и караимы – иудаизма своеобразного толка.
Крымская земля буквально нашпигована древностями. Здесь некоторые христианские, мусульманские и другие святыни находятся в предельной близости друг от друга. Например, проезжаешь Бахчисарайский дворец с его медресе, ханской мечетью и минаретами, мавзолеем и через некоторое время по прижимающейся к скале дороге начинается путь к Бахчисарайскому Успенскому монастырю. Слева внизу, на дне ущелья можно увидеть мавзолей основателя Крымского ханства Хаджи-Гирея и его сына и «Медресе железной цепи». Неподалёку находятся раннесредневековый некрополь христианизировавшихся гото-алан и иудейский караимский некрополь. Эта же дорога далее ведет к средневековому пещерному городу Чуфут-Кале. И все это на пространстве протяженностью около двух километров в ширину и до километра в длину.
Самолёт приземлился в Симферополе в шесть утра.
У выхода из аэропорта никто меня не встретил, хотя было обещано.
Вокруг, как хищники, кружили таксисты.
– Меня встретят, у меня трансфер оплачен, – отмахивалась я от них.
– Много мы таких видали, у которых трансфер оплачен, их же потом и развозили.
– Я буду ждать, я уже связалась с пансионатом.
– Поедем, пока жары нет, - уговаривали они меня. – Потом никто не захочет резину по горной дороге бить.
«За 1700 рублей, как миленькие, захотите, еще в очередь встанете», – с раздражением думала я.
Билет до Рыбачьего на автобусе 150 рублей стоит, а такси…
Наконец, минут через 40 ко мне подскочили два веселых парня с плакатиком, на котором было крупно написано: «Правда Вера Леонидовна».
– Да, да, я – Правда Вера Леонидовна, давно вас жду.
Максим и Александр – коренные симферопольцы, подрабатывали извозом. Максим оказался еще и моим коллегой, преподавал в Симферопольском университете, потом перешёл в информационный отдел. С Максимом, приветливым, разговорчивым молодым человеком, мы проболтали всю дорогу до Рыбачьего. Из разговора с ним запомнилось его признание, связанное с референдумом в Крыму:
– Когда провели референдум, и не ясно было, признает его Россия или нет, наступили очень тревожные дни. Тогда было по-настоящему страшно, мы готовились ко всему.
– А что, была возможна карательная операция против Крыма?
– Да, мы и это ожидали.
– А сейчас вы можете ездить на Украину?
– Мужчинам ездить туда рискованно. Могут на улице забрать и отправить в армию. Они же считают Крым по-прежнему своей территорией. Правда, некоторые ребята ездили и ничего, вернулись.
Пансионат находился в 50 метрах от моря. Он являл собой пример межконфессионального согласия. Его владельцем был почтенный крымский татарин. Над входом арабской вязью была начертана сура из Корана. В переходах между ресепшеном и кухней можно было увидеть аналой. Принимал пансионат православных паломников да и всех желающих, если были места. Внутри был устроен красивый дворик, заплетенный по периметру диким виноградом. Мощные виноградные стебли поднимались до четвертого этажа. Во дворик выходили террасы, опоясывающие каждый этаж. Вечерами здесь было приятно пить чай и вести беседы с новыми знакомыми.
В первый же день я обошла Рыбачье, все его побережье, одну главную улицу и прилегающие к ней переулки. Много времени это не заняло. Небольшой поселок прижат горным хребтом к морю, ограничен с двух сторон скалистыми мысами. Через него вдоль моря проходит автомобильная магистраль, связывающая западное и восточное побережье Крыма. От магистрали вверх отходят несколько улиц, включая и главную – Центральную улицу. На окраине поселка построены новые современные гостиничные комплексы. Центральная часть побережья в поселке представляет собой довольно убогое зрелище. Торопливо отстроенные лоскутные кафе, забегаловки. Над ними ржавые конструкции, которые то ли когда-то были, то ли собирались быть террасами и кафе с видами на море. Но теперь это напоминает заброшенную промзону с оббитыми бетонными плитами, блоками, проржавевшими трубами, балками. Рука инвестора еще не добралась до этой части поселка. Сочетание азиатской неухоженности, советской простоватости с европейского типа застройками – характерная черта современной крымской городской среды. Кстати, в Рыбачьем пансионаты и дома отдыха советской поры, представляющие собой незамысловатые бетонные коробки, сейчас активно ремонтируются.
Потрясшей меня достопримечательностью Рыбачьего стал нудистский пляж. Я отправилась гулять вдоль берега моря и неподалеку от последних отелей увидела самодельный, но основательно сработанный из железа небольшой щиток с надписью «Нудистский пляж». Мне казалось невероятным устроить подобный пляж неподалеку от обычного пляжа, в открытом месте, куда беспрепятственно ходят гулять семьи с детьми, подростки Я продолжала прогулку. Однако вскоре я увидела настоящую «нудистскую бабушку», похожую на туземку, прокопченную, как вобла, с пучком седых волос на голове. Впереди маячили еще какие-то «туземцы» без набедренных повязок. Я так мечтала прогуляться до дальнего мыса – и вот тебе, пожалуйста, нудистский пляж. Ну, почему бы не устраивать свои пляжи в каких-нибудь отдаленных, закрытых для посещения уголках – надо напоказ. Это выглядело дико. Потом я узнала, что нудистские пляжи есть практически во всех курортных городах Крыма.
Несколько разочаровало меня и Черное море. Оно бедное по своей флоре и фауне. В нем я видела только редких желеобразых медуз, напоминющих рваные полиэтиленовые мешки, да мелкие чахлые бледные водоросли, выбошенные волной. Не сравнить с роскошью Красного моря, где даже на отмели видишь разноцветные кораллы, звёзды, а берег сплошь состоит из остатков морских организмов. Бегают крабики, прыгают какие-то диковинные рыбки.
Один из гидов позже нам сказал, что на глубине 200 метров в Черном море присутствует много сероводорода, который делает глубины необитаемыми. Но зато вода в Черном море неагрессивная, очень комфортная для кожи. Ее не надо смывать после купания, она делает кожу мягкой, шелковистой. Говорят, что все нескончаемые морские сувениры в виде диковинных раковин, морских звезд, ежей, кораллов и прочего привозят из-за границы, с вод Красного и других морей. Я в это охотно верю.
Если говорить о современном «постукраинском» Крыме, то атмосфера в нем вполне курортная, расслабленная. Там, во всяком случае, во время моего пребывания не чувствовалось ни напряженности, ни нервозности. Продуктов в магазинах хватает. Вода холодная и горячая поступает в гостиницы без перебоев. Лекарства в аптеках с российским разнообразием, автобусное сообщение оживленное. Правда, билеты на междугородние автобусы очень бойко раскупают – надо приобретать заблаговременно – отдыхающие активно ездят по всему Крыму. Я, например, не смогла съездить в Коктебель, так как в кассах не было билетов на соответствующий рейс. Очередей в обмене валют нет.
Актуальные проблемы – с банкоматами, дорогой сотовой связью (не дороже, правда, чем с отдаленными регионами России). Банкоматов нет, наличные снять невозможно. Тот, кто не взял с собой наличку, вынужден был просить родных перевести им деньги почтой и потом получать их в Алуште.
Не понравилось и общественное питание в Крыму. И уличная выпечка, и питание в пансионате – всё было низкого качества. Систему питания в пансионате я бы охарактеризовала как «эконом-эконом в квадрате» класса. Обилия рыбы в Рыбачьем не наблюдалось. Нас кормили какой-то «отстойной рыбой» и… рыбными консервами. В пост рыбные консервы мешали с варёным рисом и из смеси жарили котлетки. Это воистину ноу-хау крымских кашеваров.
Чистотой, ухоженностью могут похвастаться далеко не все уголки Крыма. Крым пока ещё «недоухоженный», недостроенный. Пример с поселком Рыбачьим это показывает достаточно ярко.
Если говорить о ценах, то можно сказать, что Крым дорогой. Но не во всем. Дорогое питание, как во всех курортных зонах. Фрукты-овощи по цене сибирских. Много ягод, овощей завозят из Турции с фирменным турецким качеством: отличный товарный вид, задеревенелость на ощупь и слабо выраженный вкус соответствующих плодов. Сувениры продаются по вполне приемлемым ценам. А уж пляжный инвентарь: парео, шляпы, надувные круги, пляжные сумки и прочее можно купить и вовсе за копейки.
Большое количество отдыхающих, хотелось бы сказать «со всех уголков России», но это не так. Подавляющее количество туристов из Москвы. Много машин с не крымскими номерами. Но подавляющее большинство таких машин опять же московские.
В начале августа в Рыбачьем было много табличек: «Сдам жилье». Они красовались буквально на каждом доме, потом стали исчезать, исчезла такая табличка и с нашего пансионата. Людям надо заработать за курортный сезон. Поэтому караулят отдыхающих даже на безлюдных перевалах: стоят машины с плакатами о сдаче жилья. Такие же плакаты и на оживленных перекрестках городов.
Прежнее украинское присутствие очень мало о себе напоминает. Остались машины с украинскими номерами, кое-где названия улиц на украинском языке, вдоль трасс – щиты с загадочными "для москалей" надписями: «Дякуэмо за чистi узбiччя» (благодарим за чистые обочины). Украинской мовы нигде не слышно вообще. Кстати, гид Татьяна, которая подрабатывала в Ялте в каком-то вузе, рассказала нам, что до присоединения Крыма тем преподавателям, которые читали лекции на украинском языке, администрация доплачивала. Дипломы студенты должны были писать только на украинском. Они писали, конечно, на русском, а потом за деньги им переводили их на украинский язык.
9 августа у нас состоялась первая поездка в Алушту, в Успенский Бахчисарайский монастырь и в скит Анастасии Узорешительницы. Надо сказать, что программа поездок была разработана неплохо, каждый выезд был насыщенным, впечатляющим. Правда, мы сетовали на то, что экскурсоводы ни на йоту не отклонялись от программы. Например, мы проезжали буквально в трёх метрах от знаменитого Бахчисарайского дворца – единственного вмире образца крымско-татарской дворцовой архитектуры.16 века, видели красно-коричневые черепичные крыши, стрельчатые окна, минареты ханской мечети. Просили нашего экскурсовода Татьяну остановить автобус хотя бы на минуту, чтобы выйти и посмотреть и сфотографировать дворец, но та была тверда, как скала:
– Это не по программе.
В Алуште мы посетили только церковь Феодора Стратилата и всех крымских святых. Этостарейший храм Алушты. Вид у него необычный и даже «неправославный». И действительно, как нам сказала Татьяна, строение воспроизводит тип английского сельского готического храма. Церковь возводилась в начале 19 века по решению крымского губернатора, известного англомана графа М. С. Воронцова.
Был воскресный день. Пробиться в храм невозможно, люди стояли даже на улице перед притвором. Мы так и не попали внутрь.
Я спросила у Татьяны:
– У вас так много верующих или так мало храмов?
Оказалось, это практически единственная церковь на пятидесятитысячный город. Второй храм на окраине еще не достроен.
С сожалением узнала, что мы не попадем в другой очень интересный памятник культуры в Алуште: дом-музей любимейшего мной писателя Ивана Шмелева. Его без сомнения можно назвать православным писателем.
Он прожил в Алуште четыре трагических года – с 1918 по 1922. Именно об этом периоде написано знаменитое на весь мир произведение «Солнце мёртвых». Его дом в Алуште – единственный в мире музей, посвящённый Шмелеву.
Далее наш путь лежал в Бахчисарайский Успенский пещерный монастырь. Татьяна рассказала нам, что в Крыму восстановлены многие обители. И сейчас здесь 17 действующих монастырей. Успенский монастырь – самый большой на полуострове – именуют Крымской Лаврой. Он относится к числу древнейших обителей, дата его основания теряется в веках. Не все исследователи принимают гипотезу о том, что обитель была основана иконопочитателями, бежавшими в Крым из Византии в 8 веке. Достоверно, что к концу XV в. Успенский монастырь стал резиденцией митрополита, центром православия в Крыму. За свою долгую историю монастырь пережил периоды и запустения, и расцвета, полного разорения и возрождения. И последнее возрождение монастыря началось в 90-е годы прошлого века.
Пешая дорога к монастырю начинается от площади, на которой раскинулся живописный татарский базарчик: ряды лавок с восточной богато орнаментированной посудой, расшитой кожаной обувью, чунями, носками, душегрейками, россыпи сувениров. Всё по сходной цене.
При подъёме к монастырю открывается величественная панорама: слева простирается глубокое ущелье, обрамлённое отвесными, будто обрезанными ножом скалами светлого и даже местами белого цвета – очень характерного для Крымских гор, справа дорога прижимается к скале.
Нам хотелось приложиться к главной святыне обители – иконе Одигитрия. История обретения этого образа тоже окружёна множеством легенд и преданий. По одному из них, икона Пречистой, появившаяся чудесным образом в Крымских горах, и дала начало Успенскому монастырю. Сама древняя икона утрачена – в монастыре теперь находится её список. Гид Татьяна сказала нам, что доступ к иконе может быть затруднён из-за режима работы монастыря. И нам сильно повезёт, если мы сможем к ней приложиться. Мы начали подниматься по ступеням вверх, к скальной церкви. На одной из площадок увидели очень живописного монаха в выцветшей заплатанной рясе с длинными волосами, забранными в «хвост». Он рассказывал небольшой группе паломников о монастыре, о вере, о последних временах. Мы пристроились к паломникам.
– Держитесь его, – шепнула Татьяна. – Он должен повести паломников к чудотворной иконе.
Так и случилось. По широкой каменной лестнице мы поднялись в верхний ярус монастыря, все помещения которого высечены в скале. Здесь находятся два ныне действующих храма. Главный храм, в честь Успения Божией Матери, сооружен в древней пещерной церкви. Между колоннами в правой стене находится небольшая пещерка, в которой сегодня хранится почитаемый список с чудотворного образа Бахчисарайской Божией Матери. Мы отстояли длинную очередь, приложились к иконе. Монах помазывал всех приложившихся. В руках у него были не обычные кисточка и сосуд с миром, а какой-то специальный карандашик. Вскоре доступ к иконе закрыли.
Интересной достопримечательностью Успенского монастыря является коллекция изображений (в виде барельефов) православных монастырей всего мира. На скале вдоль лестницы, ведущей к скальной церкви, на площади примерно 5 на 10 метров в своеобразных клеймах схематично изображены виды монастырей. Татьяна сказала нам, что можно прислать фотографию монастырей своей местности, и монахи создадут его изображение на стене.
Дальше наш путь лежал в отдалённый скит Успенского монастыря, который располагался тоже в горах – скит Анастасии Узорешительницы. Анастасия Узорешительница – святая, мученица эпохи Римской империи, помогавшая заключенным в тюрьмы за веру Христову – выкупала их за деньги из темниц – освобождала от уз. По преданию она посещала Крым, поэтому её здесь особо почитают.
Автобус наш остановился прямо на трассе, в довольно пустынной местности, вокруг не было ни посёлка, ни построек. Расположен скит в пещерном городе под названием Качи-Кальон, где с древности было много скальных монашеских келий.К скиту вела крутая тропинка из пятисот ступеней. Эти ступени сделаны из забитых бетоном и песком автомобильных покрышек (шин). Таня нас предупредила:
– Дорогие братья и сестры, подъем будет долгий по самой жаре, кто не готов к таким испытаниям, плохо себя чувствует – лучше остаться в автобусе.
В скиту находится уникальный, удивительный храм, получивший в народе название «бисерный». В этом храме стены, утварь, лампады, стасидии (особые кресла для монахов), кресты затейливо украшены бисером, бусинами, цветными камешками и другим разнообразным декоративным материалом. Причем лампадами завешен весь потолок. Как нам сказала Таня, игумен монастыряо. Дорофей, чтобы поддержать обитель, стал на продажу изготавливать церковную утварь, своеобразно украшая её бисером и бусинами. Ему помогали монахи. И потом изделий стало так много, что ими начали украшать храм. Теперь скитской храм приобрёл необыкновенный, по восточному цветистый облик. Можно и даже нужно было посидеть на стасидиях.
– Когда встанете, посмотрите, что написано на спинке стасидии, куда вы сели. На каждой из них начертана заповедь. Обратите внимание, какая заповедь вам выпадет, видимо, вы часто её нарушаете, и Господь вам подсказывает это, – пояснила Татьяна.
Мне выпала заповедь: «Помни день субботний». Господь напомнил мне о том, что не следует пропускать воскресные службы.
Была еще здесь, как мне показалась, «местная придумка»: в расшитые бисером мешочки, которые продаются в лавке, можно было вложить записочку с просьбой к св. Анастасии. Этот мешочек во исполнение просьб потом вешали на колонны перед входом в храм. В церковной лавке можно было купить «фирменные» вещи монастыря: бисерные лампады, кресты, иконки в богато украшенных рамках и так далее.
Поражает и то, что на сухой каменистой земле скита монахи умудряются выращивать виноградники, плодовые деревья. Воду берут в скудных источниках и собирают во время дождя.
В Крыму темнеет рано. Возвращались в пансионат мы уже при свете звезд. Автобус медленно двигался по крутой горной дороге.
| Далее